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Afrikaribische Kontraste
(Jamaika, 2013)

Man muss sich Jamaika gegen Mitte des 17. Jahrhunderts als rechtsfreies Tummelbecken für Plantagenbetreiber, Kaufleute, Piraten und Söldner-Gesindel aller Herren Länder vorstellen. In den Küstenstädten Port Royal, Montego Bay und Spanish Town verprassen zahnlose Matrosen ihre Heuer in Kneipen und Bordellen. Orientierungslose Maroon-Sklaven proben den Widerstand. Nach fast 150 Jahren spanischer Knechtschaft trägt Jamaika das blutige Mal durch Krankheiten und Misshandlungen dezimierter Ureinwohner sowie zehntausender ihrer Heimat entrissener Schwarzafrikaner. Alle sehen sich 1655 neuen Machthabern gegenüber: Den Engländern, die zwar am Sklavensystem festhalten, aber zumindest bei der Verwaltung erheblich zivilisierter vorgehen. Es ist die Zeit von Sir Henry Morgan, Admiral William Penn – oder Cpt. Jack Sparrow, je nachdem welche Filme man kennt.


Umso überraschender erscheint, dass die ehemalige Kronkolonie auf dem gewundenen Pfad ihres Ablösebestrebens in den 1970ern fast zehn Jahre als „Demokratischer Sozialismus“ existierte. Die Konvergenz aus demokratischen Strukturen und teilprivatisierten Märkten unter staatlicher Kontrolle wurde aber weder von den USA gutgeheißen, noch wurde sie von den revolutionären Agitatoren Kubas und der Sowjetunion als konsequenter Kommunismus bewertet. Erst 1980 kehrte das Land nach massiven Unruhen in der hungergebeutelten Bevölkerung und einem Putschversuch zu einer pro-westlichen Politik zurück. Meiner Auffassung nach wurde in Jamaika eine verhältnismäßig moderne sozialistische Staatsform infolge totalitärer Engstirnigkeit kaputtisoliert. Mit fatalen wirtschaftlichen Folgen, unter denen das Land bis heute leidet. Offizielles Staatsoberhaupt ist Königin Elisabeth II., deren Bild aber nicht halb so verbreitet ist wie das Gesicht von Bob Marley.


Das koloniale Trauma der 95% Schwarzafrikaner scheint sich im unerschütterlichen Glauben an Gott, im 100m Lauf und in der Reggae-Musik zu kompensieren. Beispielsweise ist die Kirchendichte pro km² weltweit am höchsten, wobei das Gebäudespektrum von der Wellblechbaracke bis zum Kolonialprachtbau alles hergibt. Besonders in den Osterfeiertagen waren wir Zaungäste der tiefen Spiritualität, wenn die örtlichen Gemeinden in festlicher Robe zu ganztägigen Gottesdiensten zusammenkommen, auf Steel-Drums musizieren und Gospels singen.
Usain Bolt ist Werbeträger Nummer Eins und ziert überlebensgroß zahlreiche Häuserwände. Er und seine flinken Kollegen transportieren als schwarz-gelb-grüne Galleonsfiguren den Leitspruch „every nation needs strong shoulders“. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass die Staatssouveränität von 1963 dieses Jahr ihren 50. feiert.
Sehr beeindruckend und quasi allgegenwärtig ist die vibrierende Musikalität der Jamaikaner. Es vergeht keine Stunde, ohne dass man einen Marley Song hört. An den Bushaltestellen schwingen üppige Hüften; jeder Taxifahrer pfeift einen Reggae-Song. In den Rum-Bars türmen sich Watt-potente Boxen und konkurrieren mit der Anlage vom Nachbarn – am lautesten … eigentlich immer.


Allen spirituellen Richtungen voran trägt die in den 1930ern etablierte Rastafari-Bewegung maßgeblich zur Identitätsbildung bei, die sowohl christlichen Werten als auch der ethnischen Rückbesinnung auf die afrikanischen Wurzeln Rechnung trägt. Die unverwechselbaren „Rastas“ fummeln quasi ganztags an ihren mächtigen Dread-Locks herum und pflegen ihre ritualisierten Grußgebärden ala„ Jah Man“, „Irie!“, „Respect!“, „Whas´up?“. Was bei uns als unreflektierte Jugendsprache kursiert, stellt auf Jamaika eine ernstzunehmende Ausdrucksform des Gemeinschaftsgefühls dar. Zugegeben, anfangs kostete uns das Erwidern der Floskeln einige Überwindung. Wenn man sich aber auf die eigenartigen Gelassenheitsbekundungen einlässt, wird das durchaus positiv gewürdigt. Im Übrigen kenne ich keinen Ort der Welt, der flächendeckend so derbe nach „Ganja“ (Marihuana) riecht wie Jamaika. Für die Rastas gehört der „Blunt“ zur gesunden Lebensphilosophie wie die Soja-Latte zum Prenzel-Hipster. Auch wenn es etwas hart klingt, so bleibt die grundsätzlich noble Rasta-Haltung im Rahmen der persistierenden Kleinkriminalität widersprüchlich zum Marley-Motto „One Love“. Schließlich hat mir ein dauerkiffender Nachwuchs-Rasta nachts die Trekking-Sandalen geklaut! Nix mit „Get up, Stand up“ ohne gute Sohle!


Jamaika ist ein ambivalentes Pflaster für Rucksacktouristen – einerseits einladend, weil karibische Atmosphäre, einsame Strände und ursprüngliches Hinterland locken; andererseits einschüchternd, weil keine ausdefinierte Infrastruktur für Backpacker besteht. Ehrlich gesagt, sind wir nur einer handvoll Individualreisender begegnet, die sich ausgerechnet im düsteren Kingston zum Kiffen in ein vollverriegeltes Guesthouse zurückgezogen hatten. Um mit dem wahren Jamaika auf Tuchfühlung zu gehen, zog es uns ins abgehalfterte Chelsea-Hotel, ein muffiger Ort, an dem regelmäßig bis in die Morgenstunden Reggae-Parties mit Frauen-Öl-Catchen stattfinden. Die faltige Rezeptionistin Polly schminkt sogar die Schneidezähne mit und nimmt natürlich nur Cash im Voraus.


Der Kingston Hingucker war zweifellos der Besuch in Bob Marleys Wohnhaus – heute im Prinzip ein Museum über das Leben und Schaffen des charismatischen Ausnahmekünstlers, der übrigens leidenschaftlich gerne gekickt hat. Passend zur Musik lohnt auch ein Blick in den angegliederten „Kräuter“-Shop.


Am weißen 7-Meilen Strand von Negril fanden die karibischen Lehrersprechtage unter psychologischer Betreuung statt. Im bezahlbaren Doppelbungalow mit Veranda und Küche logierten wir zu dritt in der ersten Reihe direkt am Meer.


Die Herd-Option war insofern ein Wunschkind, da die jamaikanische Küche a) nicht sonderlich abwechslungsreich und b) arg fleischlastig ausfällt. Das Nationalgericht nennt sich „Jerk Chicken“, ein wilder Broiler-Ableger, der in umgeschweißten Ölfässern geräuchert wird. Unser therapeutisches Kochen brachte hingegen den legendären „Jamaika-Toast“ aus der Pfanne hervor; gebratenes Weißbrot mit Zwiebeln, Paprika, Knoblauch, überbackenem Käse und Spiegel-Ei-Topping. Ein leckerer Impro-Snack, der immer geht.


Apropos Snack: Im großen Spektrum der Pauschalurlauber hat sich Jamaika als Reiseziel für Sextouristinnen „weiß versa“ zu Asien entwickelt, wo sich vor allem „hundertjährige“ Frauen mit jungen, athletischen Schwarzafrikanern vergnügen. Dieses Kontrast-Kino an „Jamaika-Koalitionen“ wirkt nicht minder bizarr wie die Szenen in Phnom-Penh, Saigon oder Bangkok.


Apropos Asien: Von der Gemüse-Vietnamesin unseres Vertrauens liehen wir ihren privaten Wagen, nicht ahnend, in welch miserablen Zustand die Bereifung der Karre und die Straßen im Hinterland sind. Schon nach 10km Potthole-Piste Richtung Black River hatte das räudige Reserverad seinen ersten Einsatz, was unseren Oster-Road-Trip einen gewissen Ralley-Charakter verlieh.


Obwohl der Wagenheber und ich recht gute Freunde wurden, waren mir die kalten Rum-Colas an Andrea´s Bar deutlich lieber. Überhaupt – im Waterloo Guesthouse isst, trinkt und schläft man eins zu eins mit Jamaika. Es gibt nicht viele Dinge im Outback, die mehr „Irie“ sind als frischer Käsekuchen, J&B Rum und ´n paar Runden Skat mit zwei trinkfesten Ladies.


Achja, wer Jamaika besucht, sollte sich unter allen Umständen zu Billies Bay durchkämpfen und dort in „The Cove“ einchecken – eine James-Bond-mäßige Lehm-Villa an den steilen Klippen der Südwestküste. Hängematte mit Kindle, lässiger Nieren-Pool über der karibischen Brandung und ab und an kommt Rudi die Katze zum Schmusen vorbei. Ostermontag 2013.

Den Jamaikafrika-Exkurs speichere ich als komplette Breitseite Neuland ab. Neben einer überraschend-hohen Kulturhürde bleiben am Ende die traumhaften Tage in der Karibik und die respekt(!)able Selbsterfahrung, zu Gast bei heimatlosen Fremden gewesen zu sein. Jah, man!

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