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Mythospektive
(Kuba, 2013)

1955. Da gibt es diesen argentinischen Chirurgen mit Asthma, Hummeln im Hintern und feurigem Gerechtigkeitsempfinden, der durch blanken Zufall in Guatemala beim Tempelgucken erstmals von einer Gruppe militanter Kuba-Aktivisten hört. Und da gibt es diesen charismatischen Anwalt aus Santiago de Cuba mit schwieriger Kindheit, trinkfest, redegewandt, ein Weiberheld mit Reformen und Flausen im Kopf. Und drumherum gibt es 80 andere junge Burschen, alle Anfang bis Mitte zwanzig, die eine entbehrungsreiche Guerilla-Revolution mit ungewissem Ausgang durchziehen wollen. Und da gibt es die 100.000 gegnerischen Soldaten eines korrupten Präsidenten, die aber nicht einmal in die Nähe des Rebellen-Hauptquartieres finden.
Da sind also dieser Fidel Castro und dieser Dr. Ernesto Guevara de la Serna; Ende 1958 von den Strapazen der Revolution und vom Leben im Wald gezeichnet; siegreich essen sie zum Jahreswechsel in Havanna zu Abend. Batista ist Geschichte. Fortan lebe die Revolution.


2013. Und da liegt sie also, die einzige sozialistische Republik der Welt, die trotz der Implosion des Ostblocks und jahrzehntelangem Wirtschaftsembargo nahezu unverändert besteht, und zwar direkt vor der Haustür des übergroßen Erzfeinds; ein Erzfeind, dem das Land aber auch seine Unabhängigkeit von Spanien 1898 verdankt. Der Mythos Kuba ist komplex und kompliziert; zieht sich wie ein roter Faden durch jeden Winkel der Inselbiografie. Das Land zu Lebzeiten seines Befreiers, Führers, Diktators (oder wie man es nimmt), kennenzulernen, stand schon lange auf unserer Wunschliste. Richtig vorbereitet waren wir aber nicht; geht auch nicht, denn Kuba verstehen am Ende nur die Kubaner selbst.


-Aufblende Weiß- Havanna, Flughafen „Jose Marti“; das gesamte Bodenpersonal ist weiblich, attraktiv, trägt Absatz und figurbetontes Kostüm; tarngrün natürlich; die Netzstrumpfhosen erinnern eher an beinumspannende Hannah-Tattoos; auf dem Gepäckband drehen mehr brandneue Flachbildfernseher als Koffer ihre Runden. -Schnitt- Trinidad, Provinz Sancti Spiritus; Juan trägt den Hut tief im Gesicht, reitet leicht versetzt hinter uns; plötzlich „Viva la revolucion!“ und hebt die Faust zum Gruß; die Dorfbewohner tun es ihm gleich. -Schnitt- Santa Clara; älterer Kerl mit Ledertasche nähert sich unserer schattigen Bank im Parque Vidal; zwei Minuten später reden wir deutsch; es ist Gonzalo, Vater vorgestern gestorben, von 1980-1988 im Wartburg-Werk Eisenach am Band gestanden; Suhl mag er auch; eine ausgelassene Stunde später fragt er nach Geld; „ich bin kein frech!“ -Schnitt- Camagüey, kleine Straßenkneipe mit illegalem Sat-TV; alle Kubaner in Hörweite legen schlagartig die Arbeit nieder; Dortmund vernascht Real zu Hause mit „cuatro“ zu „uno“; wir sprechen fließend „Fussi“ und „Dos mojito mas, por favor!“ -Schnitt- Havanna, irgendwo in Vieja, suchen seit Stunden ein Geschäft, wo es Zahnpasta und Shampoo gibt; stattdessen viele Frauen in langen Schlangen zwischen leeren Regalen; die Mühsamkeit der Kleinigkeit. -Schnitt- Camagüey, Nähe Centro; ein 52er Pontiac Diesel parkt rauchstark neben einem 55er Buick ein; Roberto von gegenüber putzt liebevoll seinen alten 2107er Lada; die neuen Alufelgen aus Kanada sehen sogar richtig gut aus; im Autoradio läuft eine olle Ballade von Bryan Adams auf Spanisch; fröhliche Kinder spielen mit bunten Murmeln; bin seltsam gerührt. -Schnitt- Santa Clara, Büro „Cubatur“; die dicke Frau mit Schnurrbart sagt, es gebe keine Busfahrscheine für Touristen mehr bis Donnerstag; schaue auf mein Smartphone; heute ist Montag. -Schnitt- Havanna, Vieja. ca. 23:00 Uhr, um die 28 Grad; ein altes Radio plärrt R&B-Musik aus den späten 90ern; junge aufgebrezelte Kubanerinnen kichern und tanzen in der Kulisse verfallbedrohter Altbaupracht herum; die Jungs müssten auch gleich kommen; meine Cohiba brennt noch ´ne Weile; die Stadt duftet nach Liebe zu sich selbst, überwältigend. -Schnitt- Santa Clara, im einzigen „Telepunto“ der Stadt; bin 35 geworden, sehe aber nach 10 erfolglosen Anrufversuchen aus wie 45; die Laden-Chefin legt mir für drei Minuten eine verrauschte Leitung nach Wichtshausen … für 15 Euro. -Schnitt- Eine Stunde Internet: 4,50 Euro; Monatsverdienst eines kubanischen Arztes: 23 Euro. -Schnitt- Santa Clara, Busbahnhof; eine andere dicke Frau mit Schnurrbart sagt, Touristen dürfen nicht mit den nationalen Buslinien fahren; Thema erledigt; Fenster zu; bleibe ratlos zurück. -Schnitt- Irgendwo in einer Rum-Bar. „Si Senor, dos mojito mas, por favor!“, soviel Widerstand im Widerstand macht durstig. -Schnitt- Santiago de Cuba, Casa de la Musica; begnadete Vollblut-Musiker spielen vor blassen Tagesausflüglern; eine grazile schwarze Tänzerin erträgt tapfer die ungelenken Sprungschwinger ihres hundertjährigen Partners; Ehemann vom Nachbartisch filmt seine verlegene Frau beim Rumba-Crashkurs … achja, und „Dos mojito mas, por favor!“ -Schnitt- Havanna, irgendwo in Central. Mayda, unsere Casa-Mama, rennt in Kittelschürze lächelnd auf ihren baufälligen spanischen Balkon; lässt einen Korb am Seil zur Haustür herab; ihre Lebensmittelkarten sind zwar alle, aber es gab noch Fleisch irgendwoher; Ehemann Julio ist Bauarbeiter und mag Hühnchen; sie näht ein bisschen und schaut gerne mexikanische Telenovelas; heimlich natürlich, -Schnitt- Vinales, Hauptstraße; Kinder basteln Wimpel; Erwachsene malen Friedenstauben auf Kartons; überall wehen Kuba-Fahnen an den Balkonen; morgen ist erster Mai; schon ganz vergessen, wie friedvoll das früher mal war … -Schnitt- Caibarien; an einer Hauswand steht handgeschrieben „socialismo o muerte“; frage mich, ob die das wirklich ernst meinen … -Schnitt- Vinales, casa particular; debattiere mit Jule über Che, Fidel, die Revolution und was davon übrig ist; es wird sehr spät; Frühstück: geht so. -Schnitt- Pinar del Rio; suchen vergebens einen Geldautomaten; müssen die Not-Euros tauschen; -Schnitt- Kuba macht´s nicht immer leicht; improvisieren einfach weiter … -Schnitt und Abblende Weiß-


Bisher hat kein anderes Land eine derart polarisierend-politische Debatte in uns erzeugt wie Kuba. Vielleicht sorgt die prägende solidarische Werte- und Bildungsmitgift für diese Sensibilität, die wir als DDR-Kinder der Endsiebziger Jahrgänge noch mitbekommen haben. Als inzwischen marktliberal sozialisierter Erwachsener zu Besuch im aus Kindertagen positiv besetzten Sozialismus zu sein, ist ergo eine spannende Sache.
Dann kommen die Fragen. Ist nun das Embargo Schuld an der miserablen Wirtschaftslage oder ist es doch die reformstarre Planwirtschaft oder gar eine Folge von beidem? Wie kann Arbeit ohne monetären Anreiz zu Leistung und Innovation führen, obwohl es zwei Geldkreisläufe gibt, die längst die Entstehung sozialer Disparitäten begünstigen? Wieso wird man als Tourist staatlich dazu verdonnert, sich als Devisenträger in einer vorgespurten Parallelwelt zu bewegen? Warum sprechen viele Kubaner vom Bedürfnis, ihr Land eigenverantwortlich entwickeln zu wollen, romantisieren aber in der Gegenwart schon die gute alte Zeit?


Andererseits ertappt man sich dabei, wie man im Déjà-vu-Dauerfeuer aus vertrauten Systemvokabeln, Parteiparolen und sozialistischer Kunst an volkseigenen Zweckbauten steht. Man hinterfragt angesichts der Mangelwirtschaft und maroden Infrastruktur die eigene Konsumhaltung und fühlt sich dabei ein wenig wie ein „Wessi auf Ostbesuch“. Man möchte die Zusammenhänge begreifen, den überbordenen Personenkult nachvollziehen und in die nationale Bedeutung einordnen, obwohl die immense Dichte an Denkmälern ein Niveau erreicht, das teils ins Lächerliche abbiegt. Das ist im Bewusstsein der eigenen Wende-Biografie bizarr, anstrengend und gewissermaßen eine Überdosis Vergangenheit. Man fühlt sich dabei merkwürdiger Weise als der "aufgeklärte" Besucher aus einer anderen Welt.


Die meisten westlichen Pauschalurlauber, die sich für zwei Wochen in den von China subventionierten Strand-Resorts einquartieren, bekommen davon nichts mit. Als Rucksacktourist empfindet man hingegen die Einschränkungen in den alltäglichen Bedürfnissen und die organisatorischen Hürden beim Verlassen staatlich vorgegebener Reisepfade als ziemlich problematisch. Es gibt einfach keine Ausweichmärkte; man hat kaum eine (Aus)Wahl, was aber einen gewissen Ehrgeiz weckt.
Kuba ist unberechenbar und spannend. Kuba ist anmutig und ernüchternd, unbeschwert und schwermütig, erfreulich einmalig und erdrückend überholt. Kuba funktioniert nicht und funktioniert trotzdem - irgendwie ...


Eine sagenhafte Zeit. Viva la Cuba!

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