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1977 Meilen über dem Mehr
(USA, 2013)

Der Road-Trip Reisemodus „young, wild´n´free“ liefert eine ergiebige Projektionsfläche für Drehbuchautoren, läuft aber auch gut im Familienprogramm. Ende Februar starteten wir gemeinsam mit Resi und Mario zu einem ausgedehnten Auto-Ride durch Kalifornien und Umgebung.

25.02.12; 18 Uhr Treffpunkt Flughafen L.A. ; Obama hängt und grüßt auf halber Treppe über allen ankommenden Fluggästen, die dem Tom Bradley Terminal entgegen stromern. Die massive Security-Check-Meile fordert volle Mitwirkung; Ganzkörperscanner; Erkennungsdienst; EsTa-Prüfung, Kurzgespräch und Schuhe aus. Die USA betritt man quasi auf Socken. Schnell wird klar: Dieses Land hat viel Angst. Die Ironie dabei: Die Immigration-Officers heißen Marquez, Han oder Gurski und beißen sich mit Vorliebe an übernächtigten Chinesen oder Arabern fest. Per LAX-Airport-Wifi rufe ich via Skype auf Marios Tablet an. Schwager 2.0; läuft.

Schon mal einen handelsüblichen V8 Fullsize-SUV gefahren? Mario mag zwar Details bei seinen Lego-Modellen, macht aber bei Autos keine halben Sachen. Irgendwie war abzusehen, dass unser California-Reisevehikel unter seiner Regie die amerikanische Skalierung erfüllt. Die 5,4 Liter Hubraum des Ford „Expedition“ vom Leihgeschäft „National“ genehmigen sich schmucke 22 Liter Super/100km und bieten Platz für 8 Personen. Reifen bis zum Knie, Motorhaube bis zur Brust. Warum kleckern, wenn die nächstkleinere Leihwagenklasse nur insgesamt 150 Euro günstiger kommt? Großes Land, großes Auto. Let´s go big. Beim stilechten Abendessen im McDonalds stoßen wir mit drei kolossalen Diet-Cokes auf ihre Verlobung an. Es gibt viel zu erzählen.


Entlang des verschnörkelten Pacific Coast Highway 1 von Santa Barbara Richtung San Francisco genießt man über hunderte Meilen eine prächtige Aussicht auf den tiefblauen Pazifik und spektakuläre Küstenregionen, die von großen Seeelefanten (seals) bewohnt werden. Die dicken Brüder am besten nicht füttern oder ärgern. Manchmal fressen sie wohl auch kleine Hunde oder Kinder.
Am windig-frischen „Big Sur“, wo sich die McWay Falls in den Ozean ergießen, hat man lieber den Fotoapparat dabei. Böses Erwachen gibt´s dafür an den Kassen der Diners und Motels. Auf dieser beliebten Route schnellte der Pärchen-Tagessatz auf 200$ hoch. Für Jule und mich anfangs eine heftige Teuerungsrate von fast 500% gegenüber Asien. USAutsch – Willkommen in der ersten Welt.


Fishermen´s Warf, Cable Car, Pier 39, Golden Gate, Alcatraz, Lombard Street, Downtown & Nob Hill - San Francisco ist eigenartig, merkwürdig und auch ziemlich hügelig. Größenmäßig zwischen Leipzig und Köln angesiedelt, oszilliert das Stadtgefühl zwischen Erlebnispark, Metropolis und Kiez-Gemütlichkeit. In der ehemaligen Goldgräberbastion ist die Künstler- und Akademiker-Dichte im Landesvergleich am höchsten. Besonders angenehm lebt es sich im Szene-Bezirk „Haight-Ashbury“, wo in den 1960ern die Hippiebewegung keimte. Auch heute riecht es nicht nur in den gepflegten Parkwiesen nach Gras. Friedrichshain lässt grüßen.


Die typisch amerikanischen Wohnblocks aus den 1930ern sind mit Diego´schen Wandgemälden aus Revolutionstagen versehen – einzigartig auf der Welt. Übrigens sagen nur Touris „Frisco“. Einwohner sagen "The City“. Wir blieben drei Tage.


Weiter nördlich gelangt man über endlose Lawendel-Baumwolll-Obst-Alleen in das berühmte Sonoma Vine-Valley, in dem sich bis nach Santa Rosa dutzende sonnengeflutete Vineyards auffädeln. Zwar locken die stilvollen Weingüter zur Traubenverkostung, bieten aber blöderweise keine Übernachtungen an. Notgedrungen schwenkten wir auf einen 150$ OneNightStand in Jack London´s Heimat-Cottage Glen Ellen um, wo wir die betörende „Bianca Mia“ und den potenten „Pinot Noir“ mit ins Bett nahmen. Beim Katershopping im Outlet-Store kann man sich mit ´ner 22$ Original CK oder Levis Jeans trösten. It´s all about the money, honey.


Auf dem beschwerlichen Weg in die Sierra Nevada stoppten wir für zwei Nächte im billigen 55$ Road-Motel am Rande der tiefgekühlten Goldrush-Town Oakhurst. Ein bizarrer Ort, wo bärtige Hillbillies in dicken Holzfällerhemden dreiachsige Benziner-Pickups fahren und Steaks der Schuhgröße 45 zum Frühstück verputzen. Im Familien-Diner werden wir argwöhnisch beäugt – und für unsere Portionsüberforderungsgesten belächelt. Der arge anglikanische Bergdialekt macht die Sache nicht leichter. Draußen schneits. Für den Besuch des Yosemite Nationalparks werden im Radio Schneeketten empfohlen. Jule und ich improvisieren und tragen seit Tagen systematisch alle Asia-Klamotten im Zwiebelsystem. Zum Glück hat unser Familien-Panzer Sitzheizung. Überleben ist alles.


Der ca. Saarland-große Yosemite Nationalpark ist ein einzigartiges Biohabitat, wo man sich am „Mariposa Grove“ in einen der letzten monströsen Sequioal-Wälder vorwagen kann. Rostbraune Baumriesen, die nicht selten vierstellige Jahresringe zählen und Nährstoffe über ihre ellendicke Rinde aufnehmen. Wegen des beschissenen Wetters sogut wie alleine unterwegs, legte sich die innere Steilvorlage für einen guten Teeny-Horror-Plot wie von selbst. Deep in the Woods trifft man „Grizzly Giant”, 2700 Jahre alt und so groß wie die Freiheitsstatue - quasi der Baum der Zeit. Nicht minder bewegend sind die drei gewaltigen Yosemite Falls, die sich 700m vom größten Granitmassiv der Welt in die Tiefe stürzen. Die Chefs im Valley heißen „El Capitan“ (2427m) und „Half Dome“ (2695m). Erhabene Gegenspieler, die insbesondere im Nebel der Nebensaison eine märchenhaft-mystische Ausstrahlung besitzen.


Richtung Osten, hunderte einsame Meilen durch die felsgeschminkten Kulissen der Sierra Nevada, liegt „Wofford Heights“, ein staubtrockenes Dead-End-Nest und gleichwohl das prototypische Schaubild tiefster amerikanischer Provinz. Eine handvoll vergilbter Holzhäuser, Schule, Kirche, Sheriff-Office, schiefstehende Oberlandleitungen und barackenähnlicher Supermarkt mit integrierter Burger-Taco-Theke. Dazu Autos aus den 70ern, Frisuren aus den 80ern, Country aus den 90ern - die örtlichen Hillbillies tauschen nervöse Blicke, kratzen sich ziemlich häufig, verfolgen jede unserer Aktionen. Einer hat sogar beim Einkaufen kurz an Jule´s Nacken gerochen, hinkte danach eiligen Fußes zurück Richtung Trailer-Park. Die smokey-eyes Mitvierzigerin mit kapitalem Vokuhila lurkt hinter der Flaschenrückgabe; sie lächelt so gut es ihr unsanierter Zahnstatus zulässt. Das cineastische Teeny-Horror-Konzept greift also tatsächlich viele Aspekte des provinziell-amerikanischen Lebens auf und scheint mir nicht ausschließlich überzeichnet. Sogar das einzige Motel – übrigens wie fast überall von ein paar Indern betrieben – bietet „Hill-View“ bei 100% authentischem 70er Jahre Standard. Ein prima Ort für vortreffliche Foto-Sessions, besonders im halbvertrockneten Seebeecken des „Lake Isabella“. So jung kommen wir schließlich nicht mehr zusammen.


Der lange und abenteuerlichere Weg nach Vegas führt 570 unsagbar zähe Mojave Wüstenkilometer einmal durch´s klangvolle „Death Valley“. Eine karge, trostlose Landschaft im Nackengriff zermürbend alttestamentarischer Unnachgiebigkeit. Eine Pinkelpause inmitten pfeifender Sanddünen dauert in Nevada nie länger als nötig. Der Feinsand greift die Bordelektronik an.
Mitten im Nichts passiert man "Death-Valley-Junction“. Die gespenstischen Überreste der einstigen Transit-Station sind heute mehr eine Tarantino Filmkulisse. Am Horizont stehen die Ruinen einer verwitterten Kiesmühle, deren Silhouette die Melancholie ausgedienter Industrieanlagen im Ruhrpott kopiert. Neben dem „Amargosa Opera House“ rostet ein ausgeschlachteter Dodge vor sich hin. Bis 2012 wurde das Gebäude von der Varieté-Liebhaberin Marta Becket bespielt, die sich als junge Frau nach einer Autopanne Ende der 60er sofort in diesen verwunschenen Ort verliebt habe. Sozusagen die Geschichte vom Voluntär-„U-Turn“.


Mario fährt seit Tagen berserkermäßig alle Strecken alleine. Rental National war meine „International“ (Lizenz) leider zu wenig – in Vegas erwarte ich meine deutsche Fleppe per Airmail-Express. Gut, wenn man Freunde in Elternzeit mit großem Haus hat.


Las Vegas alias Sin City, der wohl berühmteste Boulevard der Eitelkeiten, wo sich Glückspiel, Show und Vergüngen als potenzierte Stadtmaxime in unzähligen Casino-Hotels und Clubs verdichten. Am „Strip“ vermisst man die Neon-Ikone – das Vegas-Showgirl mit dem blinkenden Bein. Dafür gibt’s neuerdings großflächige LED-Tafeln, auf denen für Peep-Sows, Comedy oder Celine Dion geworben wird. Wir stiegen zu erstaunlich günstigen Konditionen im „Hard-Rock-Hotel“ ab, natürlich mit klassischer Casino- und Spaß-Passage – wie es hinter den goldenen Pforten von „Mirage“, „Ceasars“ und „MGM Grand“ auch der Fall ist. Inmitten der Horden Glücksuchender kann man die privilegierten Gäste kaum von den Gelegenheitsspielern unterscheiden, da offenbar jedes Geld von jedem willkommen ist. Sie alle fügen sich in die Reihen aufgebrezelter Hostessen, Dial-Up Girls, und hungriger Spaßtouristen ein. In der Lobby vom „Bellagio“ kommt sogar ein bisschen „Oceans Eleven“ Atmosphäre auf. Fotos sind natürlich „not allowed“. Wie sagt man so schön: „Whatever happens in Vegas, stays in Vegas.“ Wir blieben drei unvergessliche Tage.


Das Wetter ist schlecht. Regen, eisiger Wind. Entlang des Colorado River blicken wir auf Höhe der Grenze zu Arizona mal kurz auf den „Hoover Damm“ herab, der wohl ganz Nevada mit Strom versorgt. Das Wetter ist sogar so schlecht, dass die Schluchten des Grand Canyons in tiefe Wolken gehüllt bleiben – Cristo hätte es nicht besser hinbekommen. Auch der üble 20 Meilen Geländeumweg zum West Eingang mit „Sky-Walk“ bringt nichts. Wenn man dann noch erfährt, dass die vernebelte Attraktion für vier Leute mit 280$ OHNE Fotoerlaubnis zu Buche schlägt, fährt man lieber wieder. Grand Canyon. No have.


Stattdessen genießt man die Weiten der Mohave-Steppe mit ihren lustigen Joshua Lilien, einer etwas buschigen Kakteen-Art, oder reitet den SUV durch kniehohe Schlammpfützen. Erschöpft nehmen wir im charakterlosen Road-Kaff „Needle“ die Abfahrt. In der Rezeptionsbaracke des Motels riecht´s streng nach indischem Curry. Fünfzehn Runden Wizard und paar „Buds“ später erhole ich mich vom ersten amerikanischen 400 Milen Dirt-Drive durch Winnteou´s ehemalige Jagdgründe.


Der atmosphärische Schlenker über die leibhaftige “Route 66“ führt zu den Insignien von „Roy´s Cafe“ in Amboy, einem der letzten original erhaltenen SixtieSix´ Petrol-Motels der späten 50er. Der Einsiedler Tankwart wirkt etwas irre, erklärt aber, das sich der Film „Bagdad Café“ (1987) mit M. Sägebrecht und Jack Palance um diesen Ort drehe (bei uns übrigens als „Out of Rosenheim“ erschienen). Gegenwärtig ist zwar das Wasser abgestellt, aber es sei noch etwas Toblerone da.


Die 66 weiter Richtung „Essex“ kann man im „Ludlow Miners´“ einkehren, einem ehemaligen SilverMine-Diner mit Preisen aus der Reagan-Ära. Die Provinz-Waitress erzählt stolz, dass hier kürzlich John Mayer´s neues Musikvideo "Shadow Days" entstanden sei … tasächlich, bei Minute 1:50 sitzt er auf unseren Plätzen.
In „Calico Ghost-Town“, ca. 120 Meilen vor L.A., lässt sich einer zentralen Epoche amerikanischer Geschichte ein Besuch abstatten. Das liebevoll restaurierte SilverMine Städchen aus den 1880ern erzählt vom Siedler-Alltag im Wilden Westen.


Im Gemeindeverbund Los Angeles aggregieren sich Vorstadt-Idylle, Business-Districts, Beach-Strips, Gang-Reviere und ein halbes Dutzend Zuwanderer-Viertel zu einem multi-ethnischen Schmelztiegel. Ein klarer Vorteil, denn die internationale Küche erfreut unsere Pommes-misshandelten Road-Trip-Mägen. Wir stiegen im netten Figureoa-Kiez ab, recht zentral zwischen USC-Campus und Expo-Gelände, unwissend, dass dort Latino-Gangs manchmal ihre Probleme mit Schusswaffen regeln. Aber nach 2500 Meilen im Auto überwiegt einfach das Bedürfnis nach Motel-Pool.


Trotz der gewaltigen Dimensionen bietet die Stadt der Engel nur wenig richtige Sehenswürdigkeiten, dafür viel unnützes Wissen. Wo hat Beyonce letztens in ´nen Muffin gebissen? In welcher Boutique hat Sandra Bullock 1994 eine schöne Stehlampe gekauft? An welcher Ecke hat Hasselhoff früher gerne geparkt? Über das Wetter kann man allerdings bei 320 Sonnentagen nicht meckern; übrigens der springende Punkt für die Ansiedlung der Filmindustrie in Hollywood Anfang des letzten Jahrhunderts.

Im Grunde genommen fühlt sich Amerika nicht wirklich als "Ausland" an, sondern wie erstaunlich vertrautes Terrain. Wohlmöglich die triviale Konsequenz aus jahrzehntelangem Serien und Filmkonsum. Man kennt die Polizei-Autos, die rostigen Feuerleitern sogar die Diner-Sitzecke, obwohl man sie gerade zum ersten Mal mit eigenen Augen sieht. In Summe erzeugt dieser Umstand ein völlig neues Reisegrundgefühl, welches auf dem horrenden Ausmaß unbewusst adaptierter amerikanischer Einflüsse beruht. Der Marshall-Plan hat funktioniert; vor und nach der Wende.
Ungeachtet meiner Annahmen über die USA-ssimilation, bleibt unser gemeinsamer Road-Trip ein weit gefächerter Erlebnis-Querschnitt durch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Man braucht nur etwas Zeit, Geld und einen Führerschein ;-)

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