Detail

Yunnan - Chinas Suedwesten
(China, 2007)

Die suedwestlichen Provinzen von China, namentlich Yunnan und Sichuan, besitzen im ganzen Land den Ruf grossen landschaftlichen Reizes und Wohnstatt einiger Volksgruppen zu sein, die sich von den Allerwelts-Han im uebrigen Land (natuerlich mit Ausnahmen) deutlich unterscheiden. Man kann Yunnan ein bisschen mit Bayern vergleichen: schoene Berge und Menschen, die ein bissle anders drauf sind als der Durchschnittsdeutsche. Selbstverstaendlich ist alles, was sich in China irgendwie fuer besonders haelt, auch mit einer besonderen, lokalen Interpretation des Essens am Start - Speisen a la Sichuan sind zum Beispiel laengst zu einem Klassiker innerhalb der chinesischen Kueche geworden. (An dieser Stelle muss ich leider anmerken, dass der zweite Teil von "chinesische Kueche in Bild und Ton" vorerst entfallen muss, da ich mit den Internetverbindungen in Myanmar beim besten Willen keine Filmdateien uebertragen kann.)

Unser Ausflug fuehrt uns nach Yunnan, in den aeussersten Suedwesten des Landes. Die Haupststadt Kunming ist eine vergleichsweise gemuetliche Chinagrossstadt (ausser gewissen gefaehrlichen Gegenden bei Dunkelheit). Es gibt hier sogar einen schnugglichen buddhistischen Tempel.


Der buddhistische Tempel von Kunming nebst einer der angemalten Schildkroeten, die den Tempelteich zu Dutzenden bevoelkern.

Aber nicht nur daran wird die Naehe zu Tibet auffaellig. Gerade wenn man vor ein paar Wochen im echten Tibet gewesen ist, dann sticht einem recht haeufig das Vorhandensein gewisser Details ins Auge (tibetische Decken, Moenche in Weinrot, tibetische Restaurants mit Momo usw.), die ich kuerzlich noch ohne zu zoegern in der "Packungsbeilage Tibet" aufgezaehlt habe. Noch weiter Richtung Tibet befindet sich das "mus-see traveller-mecca" (O-Text lonely planet) von Yunnan, die kleine Stadt Lijang.


Die Daecher von Lijangs Altstadt

Lijangs Altstadt ist wahrscheinlich die groesste noch bestehende Ballung von klassischer chinesischer Architektur, wenngleich dass allermeiste davon keineswegs historisch ist, sondern mit schamlosen Pragmatismus und modernen Baumaterialien auf Vordermann gehalten wird. Es herrscht so eine Art touristengefuellte Puppenhausatmosphaere, wie man sie aus den Doerfern im Rheingau kennt, aber nach langer Zeit in gesichtslosen chinesischen Grossstaedten, ist mir diese unerwartet angenehm, ja geradezu willkommen. Lijang ist eigentlich das Zentrum einer Region, in der die ethnische Minderheit der Naxi wohnhaft ist. Ausserdem befindet sich der Ort auf 2800m Hoehe, was im Sommer kuehles Wetter und im Winter sehr kaltes erwarten laesst.


Eine Frau im traditionellen Gewand der Naxi und eine typische Strasse durch Lijang.

Die Altstadt ist von hunderten Gaesschen, Plaetzen und Eingaengen gepraegt, Souveniershops, kleine Restaurants, billige Touriunterkuenfte und Wohnhaeuser reihen sich aneinander. Immer wieder muss man ueber kleine (bei Regen sehr glitschige) Brueckchen gehen, die ueber ein Gewirr von Baechen fuehren, welches die Altstadt einem Gefaesssystem gleich durchzieht. Wenn das Wetter genehm ist, kann man Lijang in einem Kessel schneebdeckter 5000er ausmachen - ein ganz fantastsiches Panorama, wie man uns versicherte, denn leider war das Wetter mal wieder nicht optimal.


Die Daecher Lijangs bei Nacht und ein Wasserrad, was wahrscheinlich die Topliste der meistfotografierten Szenen Lijangs anfuehrt.

Die Anwesenheit von Unmengen chinesischer Touristen ist natuerlich unvermeidlich, aber inzwischen bin ich schon so daran gewoehnt, dass ich mir ohne wohl fast ein wenig verloren vorkaeme. Nachts verwandelt sich Lijang in ein regelrechtes Kulinarierparadis: alle Restaurants entzuenden ihre roten Lampions und legen die bebilderten Menukarten ihres weitreichenden Angebots aus. Auf den Plaetzen versammeln sich die Besucher und blinken mit den Displays ihrer Handys und den Blitzen ihrer Kameras. Die Atmosphaere ist nicht unbedingt wie im "China vergangener Jahrhuderte" aber dennoch recht angenehm, angenehm ist uebrigens auch der Zustand der oeffentlichen Toiletten von Lijang (beim Hocken ueber den sauberen Loch-im-Boden-Klos hat man einen kleinen Flachbildschirm mit Werbung vorm Gesicht).

Wenn es einen in die vielgelobte Natur Yunnans zieht, gilt die sogenannte "Tigersprungschlucht" als eines der erlesensten Ziele. Das Setting befindet sich ca. 100km noerdlich von Lijang und man ueberquert dabei den bekannten Yangzi-Fluss, welcher auch die Ursache dafuer ist, dass sich zwischen den Bergen die genannte Schlucht hat eingraben koennen.


Unser Trek beginnt bei andauerndem ergiebiegen Regen, die Regenjacke haelt diesen zwar aeusserlich ab, befoerdert aber die Schweissbildung... das Ergebnis ist in etwa dasselbe, wie wenn man auf die Jacke verzichtet haette (vielleicht wuerde man dann am naechsten Tag sogar besser riechen). Wir uebernachten im traumhaften "Naxi Family GH", welches - da mit Strom versorgt - Betten mit Heizkissen anbietet (so eins hatte meine Oma frueher auch). Im Hintergrund erheben sich die Nebelberge, die jenseits unseres Einsichtsbereichs bis in schneebedeckte Hoehen aufragen. Im rechten Bild sieht man mich samt meiner durchnaessten Kleider an einer "Heizschuessel" sitzen, darin klimmt rauchfrei ein ordentliches Stueck Holzkohle und verbreitet wonnige Waerme.

Die Tigersprungschlucht, vom Reisebuch mit dem Grand Canyon verglichen, hat eher das Erscheinungsbild eines tiefen Tals und erinnert mich eher an die Alpen als an den Canyon. Am ersten Tag erleben wir wildromantischen Nebel, der uns zwar den Blick auf den Yangzi im Tal freigibt, nicht jedoch ermessen laesst, wie hoch die Berge wirklich sind, an denen wir entlangwandern. Am zweiten Tag klart das Wetter deutlich auf und die "Schlucht" erscheint in voller Pracht.


Holahiaho! Die Schweiz Chinas.

Auf dem Trail begegnet man kaum anderen Touristen und erstaunlicher Weise fast gar keinen Chinesen: entweder sind Ziele, zu denen man selbst hinlaufen muss, nicht so beliebt, oder es gibt keinen Handyempfang in der Schlucht. Der Standardtrek ist in zwei Tagen easy zu bewaeltigen und erweist sich als wirklich erquicklich, d.h. in hinreichend weiter Entfernung gibt es kleine gemuetliche Gaestehaeuser, die vor allem eine guenstige Gelegenheit bieten, um lecker zu speisen und zu verschnaufen.


Das Tal im Morgennebel und die Schlucht bei Abendsonne.


Man passiert (oder sieht von weitem) auch immer mal wieder kleine Doerfer, die Szenen des Landlebens eingeschlossen. Hier z.B. eine Ziegenhirte, dessen hauptsaechliche Aufgabe es ist an schoenen Plaetzchen ausdauernde Pausen zu machen (offenbar hat er keine "Black Sheep" in der Herde).

Am Ende des Trails haben wir dann auch mal den Abstieg zum Yangzi gewagt, in dieser Gegend (es ging weitaus steiler und tiefer nach unten, als man von oben hatte vermuten wollen) gewinnt man dann doch verstaerkt das Gefuehl in einer Schlucht zu sein.


Am Grunde der Schlucht tost der Yangzi mit beeindruckender Gewalt dahin. Wie im rechten Bild bezeugt, lasse ich mich erneut zu einem Bad in einem topographisch herausragenden Gewaesser hinreissen (aber nur am Rand, sonst wirds zu gefaehrlich).

Es gibt in Yunnan auch noch andere Treks und "historische" Staedte (Dali, Shilin), so dass ich durchaus behaupten wuerde, dass man als Tourist in dieser Provinz zur rechten Jahreszeit am besten aufgehoben ist. Ausserdem braucht man, anders als in Tibet, nicht immerzu mit Gruppen-, Guide- und Permit-Zwang zu kaempfen.

Kommentieren & Co.