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Yangon, Myanmar
(Myanmar, 2007)

Der Bangkok-Airways-Flug nach Yangon ist hoechtens zur Haelfte besetzt, die offensichtlichen Touristen sind auch hier noch in der Unterzahl. Demenstprechend schnell geht die Abfertigung am kleinen Flughafen der Hauptstadt von Myanmar. Ich habe ueber Internet ein Hotel gebucht um in den Genuss des Airport-Pick-up-Service zu kommen (oft eine gute Entscheidung, wenn man in allein in eine Stadt in einem unbekannten Land fliegt), tatsaechlich steht im Empfangsbereich ein Mann mit dem Schild "Mr. Sven Janetz". Wir fahren mit einem alten japanischen PKW, der das Lenkrad auf der rechten Seite hat in die Stadt (der Wagen ist vermutlich aus Thailand importiert, wo man auf der linken Seite faehrt), was in Myanmar ein echter Nachteil ist, weil man rechts faehrt (immerhin teilt man diesen Nachteil mit 75% der anderen PKWs), ich tauche ein in eine andere Welt.


Wahrzeichen und bekannteste Sehenswuerdigkeit von Yangon ist die Shwedagon-Pagode. Im Umkreis dieser grossen vergoldeten Stupa fanden vor Wochen die regimekritischen Proteste statt, von deren Folgen man heute als Tourist so gut wie nichts mitbekommt.

Mir faellt zuerst auf, dass kein einziges Moped oder Motorrad auf der Strasse verkehrt und nur zu Hauf alte PKWs rumfahren, die meisten davon Taxis. Ausserdem wird langsam gefahren, kaum gehupt und vor roten Ampeln angehalten. Sowohl die fehlenden Honda Waves als auch die Disziplin im Strassenverkehr sind mir sonst noch nirgends in Suedostasien begegnet.


Die grosse goldene Paya wird von Dutzenden kleiner Stupas flankiert, dazwischen bewegen sich hunderte Pilger, die Shwedagon ist ein lebendiges buddhistisches Zentrum. Auch nachts dominiert die Erscheinung der 100m hohen Hauptstupa das Bild der Stadt.

Aus dem Gespraech mit Einheimischen efahre ich, dass die Bezeichnung "Myanmar", nicht "Burma" im Volk verwendet wird, so auch weitere Umbenennungen zu den alten Kolonialnamen (z.B. "Yangon" statt "Rangoon"). Da diese Umbenennung, ob nun politisch motiviert oder nicht, scheinbar zwanglos von den Einwohneren uebernommen wurde, sehe ich keinen Grund, dem keinen Respekt zu zeigen und vermeide fortan die Redensweise von "Burma".


An der Shwedagon kann man schon in Exzellenz sehen, warum Myanmar auch als Land der goldenen Stupas oder schlicht als "goldenes Land" bezeichnet wird.

Aufgrund eines von den USA forcierten Handelsembargos haben sich alle internationalen Banken aus Yangon zurueckgezogen und mit ihnen verschwanden die Bankautomaten. Die Landeswaehrung Kyat kann man, ausser zu einem hundsmiserablen "offiziellen" Umtauschkurs, eigentlich nur auf dem Schwarzmarkt wechseln. Sogar das ansonsten 100% politisch korrekte Reisebuch von lonely planet empfiehlt den Tausch auf der Strasse. Dort wird man reichlich oft in der Sache angsprochen und zieht sich dann, als ob man ein Pfund Haschisch wuerde kaufen wollen, in einem duesteren Hauseingang zurueck und bekommt einen dicken Buendel Scheine fuer seine Dollars. Das Geschaeft ist nicht eines der angenehmsten, weil man einerseits betraechtliche Geldstapel im schmutzigen Flur hockend durchzaehlen muss (fuer 200 Dollar bekommt man ca. 250.000 Kyat in 1.000er und 500er Noten) und die Schwarzmarkthaendler alles andere als serioese Gestalten sind. Der Schwarzmarkt bringt es allerdings so mit sich, dass sich die Kurse, sobald man Yangon verlaesst, dramatisch verschlechtern. Diese Art, das Finanzielle zu regeln, erfordert, dass man grosse Mengen Bargeld nach Myanmar mitschleppt und man mit Travellercheques und Kreditkarten so gut wie nichts anfangen kann. Den Angaben eines Asienreise-Veteranen nach war das in den 80er Jahren in fast allen Laender in Suedostasien das gleiche, sogar in China wurde der Yuan erst Anfang der 90er zu einer "harten Devise".


Vollmond ueber Shwedagon - ein bisschen wie in Tausend-und-einer-Nacht....

Sehr auffallend ist, dass fast alle Frauen und Kinder und selbst manche Maenner eine Art Schlammcreme im Gesicht tragen, teilweise sehr dick aufgetragen. Zunaechst hielt ich das fuer ein religioeses Gebaren (wie die indischen Tikka-Punkte auf der Stirn) wurde aber bald aufgeklaert, dass diese Creme "Tanakha" heisst und zum Sonnenschutz und Make-up gut ist. Ich muss gestehen, dass ich nach einigen Tagen Gewoehnungszeit tatsaechlich anfage einen gewissen aesthetischen Reiz daran zu finden. Tanakha wird aus einer wohlrichenden Baumwurzelsorte gerieben und in unterschiedlichen Farben und Qualitaeten feilgeboten.




Menschen mit Tanakha in Yangon Unuebersehbar ist die grosse Zahl ethnischer Inder (genauer: Bangladesher). Als ich die ersten Schritte auf der Strasse getan habe, kam ich mir vor, als ob ich aus Versehen nach Kalkutta geflogen waere: fast alle Maenner tragen Lungis (um die Hueften gewickelte karierte Tuecher) statt Hosen, sehen aus wie Inder, kauen Betelnuesse und spucken die garstige rote Bruehe dann in saemtliche Ecken. Allerdings sind die Myanmar-Inder wesentlich zurueckhaltender und freundlicher als die richtigen Inder, man kann minutenlang durch die Gegend laufen ohne bedraengt oder mit Verkaufsangeboten belaestigt zu werden. Die Myanmar-Inder sind die zweite und dritte Generation von Indern, welche die Briten in der Kolonialzeit nach Myanmar haben einwandern lassen, sie sind mittlerweile derart integriert, dass sie meistens nur noch die Myanma sprechen und keine der indischen Sprachen mehr beherrschen.


Hello India, so sieht kein Ur-Myanmarer aus. Rechts eine Ecke im Treppenaufgang eines Hauses - die getrocknete Betelspucke in Ecken und an Waenden (und stark konzentriert auf dem Buergersteig in der Naehe von Haltestellen) ist ein unverkennbares Indiz dafuer, dass man in einer indischen Nachbarschaft gelandet ist.

In Yangon ist ein pulsierender Kulturmix am brodeln, neben der buddhistischen Myanmarer-Mehrheit gibt es aus Indien Hindus, Muslime und Sikhs, dazu kommen alle moeglichen Kirchen (katholische, anglikanische, baptistische, methodistische), die nicht unerfolgreich missioniert haben. Bis auf einige "kleine Progrome" im Uebergang in die Unabhaengigkeit findet scheinbar ein friedliches Zusammenleben statt (vielleicht auch gezwungener Massen), Yangon ist jedenfalls der Schmelztiegel, in dem diese verschiedenen Einfluesse ineinander gegeossen werden.



Verschiedene Haeuser Gottes: anglikanische Kirche, Shiva-Tempel, grosse Moschee und die in den Grundmauern fast 2000jaehrige Sule-Pagoda, die in der Mitte des zentralen Kreisverkehrs von Yangon-Downtown steht.

In grossen Teilen ist auch noch die britische Kolonialarchitektur erhalten, die im wesentlichen bis zum zweiten Weltkrieg aufgebaut worden war. Allerdings nagt der Zahn der Zeit genau wie der Zahn des feuchtheissen Klimas. Jedoch sind ganze Strassenzuege mit allen Schimmelflecken und Broeckelfassaden fast schon wieder ein Kunstwerk fuer sich. Dabei werden die Gebaeude in der Regel noch intensiv genutzt, unten sind Laeden und Restaurants, oben die Wohnflaechen von Familien mit trocknender Waesche vor Fenstern und Balkons. Besonders nachts haben die Blicke durch die Fenster in die beleuchteten Zimmer einen hohen Unterhaltungswert.


Mir faellt keine andere Stadt in dieser Weltregion ein, in der noch mehr zusammenhaengende Kolonialarchitektur erhalten waere.

Fuer mich ist Yangon auf Anhieb ein gutes Pflaster: Flair, Gewusel, Durcheinander, aber keine allzu grosser Stress. Es gibt tolle Sehenswuerdigkeiten, die geradezu magische Momente bescheren koennen, waehrend das ganz normale Strassenleben fast ebenso in seinen Bann ziehen kann (an manchen Tagen bin ich hier schon stundenlang durch die Gassen gestreunt, immermal eingekehrt und - wenn ich nicht mehr wusste wo ich bin - mit dem Taxi wieder ins Zentrum gefahren). Dazu kommt, dass die Menschen ausserordentlich freundlich und hilfsbereit sind, ja sogar irgendwie stolz, wenn sie einem Fremden helfen koennen. In Yangon und Myanmar sind z.Zt. wirklich sehr wenige westliche Touristen unterwegs, beim Stadtrundgang trifft man so gut wie gar keine und selbst in den sonst randvollen lonely-planet-empfohlenen Hotels ist es ziemlich leer. Ueberhaupt habe ich den Eindruck, dass der Tourismus hier noch so in den Kinderschuhen steckt, dass die Mehrheit der Einheimischen die Touristen noch nicht als wandelnde Geldausgebe-Maschinen betrachtet, sondern eine ehrliche aber zurueckhaltende Neugier vorherrscht. Diese Atmosphaere hatte ich so noch nicht kennengelernt und bin wirklich froh, dass die Reise nach Myanmar nun doch noch geklappt hat.

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