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Stadtgeflüster
(Sri Lanka, 2012)

Während die quirlige Hauptstadt Colombo nur geringfügig mit attraktiven Sehenswürdigkeiten aufwartet, punktet sie vor allem mit dem unverwechselbaren Alltagstrubel asiatischer Metropolen. Laut-buntes Marktgewusel, überdauernder Verkehrsinfarkt, penetrante Straßenhändler und dreckig-marode Bausubstanz, bei der man sich ständig die berechtigte Frage stellt, wann Statik und Materialkunde endlich als Pflichtfächer für Bauingenieure eingeführt werden. Der Zustand mancher „Hotelzimmer“ definiert per se eine völlig neue Dimension in Sachen Schimmelzucht und Ungezieferkultivierung … A4-große „Fenster“ zur Seitengosse sind ein absolutes Luxusfeature, der TV-Reciever zeigt dauerhaft „Error“, der Ventilator quält sich verdächtig aus der Verankerung … Nen´ lustigen Lungenpilz gibt’s nach einer Woche natürlich gratis. Die Einwohner überzeugen aber durchweg mit einer freundlich-zugewandten Grundhaltung. Fotografieren erwünscht; kleine Talks auch. Stolz zeigte uns z.B. ein junger, dicker Colombo-Cop seine "Police Station" ... die in ihrer Außenwirkung problemlos mit jeder kleinen Motorradgarage mithält.



Ganz anders präsentiert sich Galle (sprich „Gol“ – ähnlich wie die Braslianer ein Tor bejubeln). Ein verkehrsberuhigtes architektonisches Idyll in Form eines gewaltigen Kolonial-Forts am Südzipfel der Insel , in welchem sich die komplette Altstadt, zahlreiche Museen, denkmalgeschützte Speicher und eine Kaserne befinden. Rundherum werden die massiven Mauern von der Gischt des indischen Ozeans attackiert, auf denen man wunderbar herumspazieren kann – besonders im warmen Licht der Spätnachmittagssonne. Ursprünglich wurde das Fort von den Holländern als strategische günstig gelegene Verteidigungsanlage und zu einem bedeutenden Seehafen gebaut. Umso erstaunlich ist, dass die Holländer ihr Lieblings-Fort 1796 unblutig und sozusagen freiwillig an die Briten abtraten, als diese in Ceylon die Kolonialregie an sich rissen. Aber versteh‘ einer die Holländer. Man wohnt in alten, liebevoll restaurierten Stadthäuschen, die mit einem Höchstmaß an Gastfreundschaft als Touristenunterkünfte von einheimischen Familien betrieben werden. Man erlebt quasi den Alltag mit … wenn das Kind stinkt, wenn der Nachbar kläfft, der Teekessel pfeift, wenn die Hindi-Soap im TV läuft oder gen Mekka gebetet wird. Generell hat uns die friedvolle Konvergenz aller großen Weltreligionen in Galle beeindruckt. Buddhisten, Muslime, Christen und Hindus praktizieren ihren Glauben Tür an Tür, ohne das der Hauch von Intoleranz oder Spannung zu spüren ist. Diese Erfahrung ist insofern besonders, als das sich quasi zeitgleich die dramatischen „Mohammed-Video Unruhen“ abspielten.



Ähnliche Eindrücke nahmen wir bei unserer Visite im religiösen Schmelztiegel Kataragama mit, dessen religiöse Bedeutsamkeit bis ins 3 Jhd. v. Chr. zurückreicht und im gleichen Atemzug mit dem legendären mauryianischen König Ashoka genannt wird. Der Bursche stammt eigentlich vom Kontinent und hat zu Lebzeiten den Buddhismus in weiten Teilen Indiens als stabile Religion etablieren können und gilt bis heute als Sinnbild eines großen, gerechten und weisen Herrschers – quasi ein Diktator ohne hässliche Profilneurose. Kleiner Exkurs: Bspw. greift das britische Leyland Konsortium für seine asiatische Nutzfahrzeugflotte den Begriff „Ashok“ ganz bewusst im Markennamen auf. Fast alle Busse, LKW oder Militärvehikel führen den Schriftzug „Ashok Leyland“ bzw. in Sri Lanka „Lanka Ashok Leyland“. Man stelle sich vor, Opel oder VW würden sich „Arminius“ als historischen Querverweis auf´s Firmendach schrauben. Oder Ludwig Erhardt.



In Kataragama wohnten wir einer der zahlreichen Pujas (ein Sammelbegriff für regelmäßig stattfindende Gotteshuldigungen mit ordentlich Opferobst) als Zaungäste bei. Gläubige Hindus zerschmettern im Schein von Gebetsflammen dutzende Kokosnüsse und murmeln Gebete. Das hört sich ungefähr so an, als ob aller 3 Minuten jemand vor´m Späti ein Sterni fallen lässt. Es riecht streng nach Räucherstäbchen, Weihrauch und fauligen Früchten. Etwas befremdlich lässt sich ein Reinigungsritual beschreiben, bei dem sich ein halbnackter Hindu mit ausgestreckten Armen der Länge nach im Sand um den Tempel herumrollte. Da er mehrere Runden drehte, hatte er wohl einiges auf dem Glaubenskerbholz oder einfach `n verdammt schlechtes Gewissen. Ne Entschuldigung tut´s ja manchmal auch schon, finde ich.

Während sich Ella im Tee-Hochland beschaulich klein und niedlich gibt, bietet die etwas tiefer liegende Universitätsstadt Kandy mit seinen 110.000 Einwohnern richtig City-Flair, dessen historischer und kulturreligiöser Stellenwert so zentral wie die Lage der Stadt selbst ist. Hat sich doch das ehemalige Königreich Kandy im Laufe der Jahrhunderte höchst erfolgreich gegen zahlreiche Eroberungsversuche behaupten können, bis es sich die kolonialversierten Briten 1815 dann doch einheimsten. Das jene Stadtgeschichte ein wenig an „Trojas Schicksal“ erinnert, begründet übrigens den bei jedem Riksha-Fahrer spürbaren Stadtstolz (was mich wiederum auch gleich an Berliner Taxifahrer erinnert).



Apropos Stadt: Beim schweißtreibenden Besuch des kolossalen (und begehbaren) Bahiravakanda Buddhas oberhalb von Kandy trafen Jule und ich auf den zuständigen Haus-Mönch namens Buddheddate, der sich mit seiner ungeöffneten Handy-Rechnung etwas Frischluft zufechelte. Bei Rice&Curry erzählte er mir, dass er schon paarmal in Würzburg gewesen sei und Berlin auch ziemlich gut findet. Auf Deutsch übrigens. Abschließend sprach er zwei Sutras und segnete unsere Ehe. Netter Typ. Generell gehört Kandy zu den wichtigsten buddhistischen Pilgerstätten weltweit. Im „Golden Temple“ direkt am Kandy-Lake liegt (angeblich) der Original-Backenzahn vom first Buddha, der auch bei Zahnärzten eine gewisse Neugier weckt.

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